Монтаж одноклавишного выключателя своими руками

Пожалуй, никого не удивишь утверждением, что практически любая работа кажется трудновыполнимой ровно до тех пор, пока ее не начнешь делать. Впоследствии, оглядываясь назад, остается лишь посмеиваться над собственными переживаниями. Ярким примером служат электротехнические работы по дому. Так, при необходимости выполнить монтаж выключателя одноклавишного многие прибегают к услугам специализированных фирм и мастеров-одиночек, запрашивающих оплату в размере 250 руб. и выше. На самом же деле, задача довольно проста и легко решается собственными силами.

Виды и принцип работы

Любой выключатель состоит из металлической основы, включающей в себя сам механизм, скрывающей его декоративной накладки и клавиш.

В зависимости от количества переключаемых цепей, различают одно-, двух- и трехклавишные решения. Монтаж выключателя одноклавишного выполняется шаблонно, поэтому достаточно прочесть об этом или один раз понаблюдать за работой специалиста. В зависимости от способа установки и степени защиты корпуса, различают внутренний и наружный выключатели. Первые предполагают размещение внутри стены, в специальном коробе, а вторые же - непосредственно на поверхности какой-либо основы. К примеру, монтаж одноклавишного наружного выключателя целесообразен там, где не предъявляется особых требований к внешнему виду или нет возможности установить внутреннюю коробку.

Реализации электрических схем, как правило, полностью идентичны. В основе этих устройств - металлическая пластина-качелька, способная соединять два медных контакта своеобразным мостиком, формируя электрическую цепь. Во включенном состоянии выключатель пропускает через себя ток, позволяя подключенному прибору работать.

Соответственно, в выключенном состоянии внутреннее сопротивление воздушного промежутка между контактом и пластиной таково, что цепь получается разорванной. Пластиковая клавиша как раз и управляет положением элементов механизма. Есть модификации, в которых вместо пластины используется медный «язычок» и система подпружиненных тяг, но принцип работы неизменен.

Исключение – электронные модификации, в которых процессом протекания тока управляет несложная схема (реагирование на свет, звук, плавная регулировка).

Инструменты и специфика монтажа

Работы начинают с определения места будущей установки и подготовки материалов с инструментами. Обязательно понадобятся: указатель напряжения/индикатор фазы и тестер для проверки целостности цепи- изолента- несколько небольших отверток разных видов- набор крепежа для установки- провод. Причем это лишь самое необходимое – полный список можно сформировать непосредственно перед установкой. Провод желательно использовать медный. Переходники-клеммники также допустимы. Внутри монтажной коробки, за выключателем, должен оставаться небольшой запас провода.

Внешняя установка

Рассмотрим, как осуществляется монтаж одноклавишного наружного выключателя. Инструкция часто поставляется вместе с изделием в небольшой брошюрке или же с внутренней стороны корпуса приклеивается стикер-подсказка. Хотя чаще всего она не нужна, рекомендуется ознакомиться с ее содержанием.

Подключение к электросети выполняется со снятием напряжения (автоматы отключены). Это обязательное условие, пренебрегать которым не следует.

Если проводка не скрыта в стене, то путем осмотра нужно решить, от какой именно ее точки будет выполнен подвод электричества к выключателю. В противном же случае необходимо сначала локализовать место присоединения, изучив схему, или другим способом найдя место прохождения линии. Далее ее два провода (рассматривается «обычная» сеть на 220 В) разрезаются, их концы с обеих сторон зачищаются от изоляции на расстояние около 10 мм и разводятся в стороны. После этого на линию подается напряжение. При помощи указателя «Контакт» (также подойдет проверенная индикаторная отвертка) выполняется определение фазного провода, и цепь снова обесточивается. В месте разреза монтируется закрывающаяся проходная коробка, в нее заводятся по два провода с трех сторон: начало и продолжение линии, а также дополнительная ветка на выключатель. Кстати, именно на этом этапе определяется длина необходимого дополнительного участка. Можно не использовать коробку, а обойтись заизолированными скрутками, хотя это совсем бюджетный вариант.

На диэлектрическую основу (кирпич) устройство можно крепить непосредственно. Во всех других случаях нужно из непроводящего ток материала вырезать основу и уже через нее устанавливать выключатель на основание. Альтернатива - приобрести полностью закрытую модель.

Правильное расположение (ориентирование)

Многие источники, поясняющие, как подключить одноклавишный выключатель, совершенно упускают из виду необходимость проверки срабатывания, в результате чего коммутация происходит «наоборот»: нижнее положение клавиши соответствует включенному состоянию, а верхнее – выключенному. Хотя на работу прибора это не влияет, впоследствии может иметь самые печальные последствия, например, при замене вышедшей из строя лампы. Указателем «Контакт», прозвонкой или мультиметром, работающем в режиме замера сопротивления, проверяется, при каком положении механизма выключателя цепь пропускает ток. Это соответствует нажатию клавиши вверх, что обязательно нужно учесть при установке.

Другими словами, производится выявление верхней и нижней клемм.

Выполняя монтаж одноклавишного выключателя своими руками, не следует без проверки доверять нанесенным производителям обозначениям (для фазы и нуля), так как плата за их ошибки – жизнь человека.

Подключение линии

Провод, по которому приходит фаза, наращивается и подводится к верхнему контакту. От нижнего отводится второй и прокладывается к светильнику или любой другой нагрузке допустимой мощности. Хотя здесь мы используем термин «провод», нужно понимать, что это может быть не единичная ветвь, а жила кабеля. Чаще всего именно так и делается.

Уходящий же от нагрузки присоединяется к нулевой ветви основной цепи в любом месте. Тем не менее даже такое простое действие, как монтаж выключателя одноклавишного, нужно производить с соблюдением определенных требований, одно из которых гласит, что возвращающаяся ветка должна присоединяться к линии там же, откуда взята отходящая фазная.

Благодаря этому можно при необходимости легко выполнить ремонт. И если при внешней проводке еще удается проследить линию путем осмотра, то в случае ее сокрытия в стене поиск «блуждающего» провода весьма затруднен.

Прокладка линии

Кабельные трассы могут быть зафиксированы на стене клипсами, уложены в специальные короба или спрятаны в гофрированную трубу, что придает цепочке с выключателем аккуратный и законченный вид, при этом защищая элементы от случайного повреждения. Единственное, на что следует обратить внимание, – это материал гофротрубы.

Она может быть как для внешней, так и внутренней установки.

Монтаж внутреннего выключателя. Общая информация

В любом случае, общая схема следующая: «фазный провод основной линии – ветка на выключатель – провод к нагрузке – возврат провода к нулевой жиле». Ничего сложного. Монтаж выключателя одноклавишного, предназначенного для внутренней установки, почти не отличается от варианта с внешним размещением.

Различия лишь в том, что сначала высверливается/вырезается/выбивается цилиндр, диаметр которого соответствует габаритам специальной пластиковой монтажной коробки. В зависимости от материала стены, она тем или иным способом там фиксируется, а уже в нее вставляется сам выключатель. Его закрепление производится путем закручивания предусмотренных двух винтов, которые либо разводят специальные упоры, либо просто прикручивают металлический каркас к пазам коробки (вариант для гипсокартона).

Подвод кабеля для внутреннего выключателя, как правило, скрытый. В случае бетонной или кирпичной стены делается штроба (борозда) и укладываются провода от основной линии. Если стены чем-то «обшиты», то кабель протягивают за листами. То есть на виду должен быть лишь сам выключатель (его клавиша), а все остальное – скрыто. Рассмотрим все более подробно.

Кирпич и бетон

Подбирается место под будущий выключатель. Согласно ПУЭ, расстояние до газовых труб и дверных проемов должно быть не менее 0,5 м. Высота выбирается индивидуально. Ранее считалось, что монтаж выключателей следует производить на уровне вытянутой руки взрослого человека среднего роста. Сейчас же рекомендуется не превышать 1 м (за исключением детских учреждений). Специальной коронкой высверливается круг, а получившийся цилиндр выбивается. К нему от места подключения к линии «протягивается» канавка глубиной не менее 10 мм.

Проще всего ее выполнить специальным штроборезом, две режущие кромки которого одновременно создают параллельные углубления. Хотя при отсутствии специального инструмента вполне можно обойтись привычными зубилом и молотком.

Закрепить коробку в кирпичной основе можно при помощи цемента. Сначала она аккуратно фиксируется алебастром или любым другим подобным составом. К ней по штробе подводится кабель и таким же способом удерживается там. После затвердевания приступают к установке самого выключателя.Сначала с него снимают клавишу и ориентируют по положениям «вкл/выкл» (рассматривалось ранее). Провода зачищаются и подключаются к контактам. Приступить к их полному замазыванию в стене можно только после проверки работоспособности всей цепочки. Кстати, монтаж одноклавишного выключателя Werkel, как и продукции некоторых других производителей упрощен, так как в их конструкции вместо фиксирующих провод болтов применены самозажимные решения.

В зависимости от конструктивных особенностей, на внутренних удерживающих язычках может находиться тонкая резинка. Убирать ее не требуется, так как благодаря ей язычки прижимаются к «телу», позволяя легко завести его в монтажную коробку. Металлическая пластина, составляющая основу включателя, должна максимально плотно подходить к стене, так как даже незначительные 1-3 мм зазора при финальной сборке «выливаются» в довольно заметную кривизну. Так неправильно выполненный монтаж одноклавишного выключателя Schneider, относящегося к группе весьма качественных изделий, может свести на «нет» все его преимущества. И будет совершенно неважно, как долго пластик сохранит внешний вид.

Гипсокартон и другие подобные материалы

При обшитых чем-либо стенах задача упрощается в несколько раз. Пожалуй, ее выполнение становится не сложнее, чем в случае с монтажом внешнего выключателя.

В листе коронкой вырезается круг и в нем устанавливается коробка.

Ее конструкция такова, что позволяет обойтись без удерживающих растворов, хотя присутствуют шурупы для дополнительной фиксации. От распределительного короба (обычно под потолком) за листом протягивается кабель к месту установки выключателя, а от него – к нагрузке. Выполняется монтаж (поиск фазного провода, ориентирование, присоединение к клеммам и сборка корпуса). Единственное, на что следует обратить внимание, выполняя монтаж одноклавишного выключателя Viko и ему подобных производителей: рекомендуется пластину конструкции дополнительно прикручивать к коробке шурупами. Такие их модификации предлагаются магазинами в большом количестве.